出两组或多组的纱线相互以直角交错面成，纱线呈现纵向者称为经，纱线横向来回者称为纬纱。由于梭织物纱线以垂直的方式互相交错，因此具有坚实、稳固、缩水率相对较低的特性。
弹性平布：表面和底面的布纹样，织布过程中加入拉架丝。由于布料另有拉架丝使成品弹性，更显出线条，较薄，表面平滑。结实耐用，较毛挺。由于含棉成分多，洗后易皱，需熨。多应用在衬衣。
色织格子布：出多种色纱组成，色织布不脱色，色彩变化繁多。布期较长斜纹布，经纱数多于纬纱数，通常3/1，形成斜面纹。特殊的布组织，令斜纹的立体感强烈，平纹细密且厚，光泽较佳柔软。多应用在西裤，衬衫。
珠帆布：表面和底面的布纹一样，成品较为挺身全棉薄珠帆较为易皱。
牛仔布：织法同斜纹布一样，但只经纱染色，令布底浅色有10OZ、13OZ、14OZ、15OZ 等规格。该布种类变化多，可适用于不同款式耐洗，耐磨，耐用。较为硬身。
尼龙布：表面和底面的布纹一样，人造纤维，耐用，易洗易干，布面呈毛状，保暖。在阳光下曝晒会引起脆化。用于风衣或外套面料灯芯绒：经特种织机织成，经抓毛处理有3.5 坑、8 坑、13 坑、21 坑等规格。布面呈毛状，保暖。多应用于衬衣、西装、裤料。
经纱线成圈的结构形成针圈，新的针圈再穿过先前的针圈，如此不断重复，即形成针织物。纱线形成线圈的过程可以横向或纵向地进，行横向编织称为纬编织物，而纵向编织称为经编织物。
平纹布：表面是低针，底面是高针，织法结实，较双面布薄，较薄，透气，吸汗，弹性小，表面平滑。易皱及变形，多用于T 恤。
罗纹布：布纹形成凹凸效果，比普通针织布更有弹性，适合于修身款式。
双面布：表面和底面的布纹一样，布的底面织法一样，比普通针织布幼滑，富弹性及吸汗性，洗后容易起毛，多用于T恤。
珠地布：布表面呈疏孔状，有如蜂巢比普通针织布更透气、干爽及更耐洗。
毛巾布：底面如毛巾起圈，80%棉+20%聚脂纤维，保暖，柔软，观感及手感较为热，多用在外套或T 恤。
卫衣布：底面如毛巾起圈，棉纱线织纹，布面如毛巾布，保暖，耐洗，柔软，吸汗，较厚。多用于做运服，秋冬款。
威化布：布表面呈威化饼形状立体感强，洗后较易变形。
涤沦丝光双面布：不含棉的成分，贴身，显出线条，不透气，容易钩线。
布绒布：经抓毛后剪去表层呈起毛效果，80%棉+20%聚脂纤维，保暖，弹性好，可机洗，平滑，柔软，会起静电，多用于外套。
现代染色主要是根据织物的品种、规格、成品要求等，可分为练漂、染色、印花、整理等。
天然纤维都含有杂质，在纺织加工过程中又加入了各浆料、油剂和沾染的污物等，这些杂质的存在，既妨碍染整加工的顺利进行，也影响织物的服用性能。练漂的目的是应用化学和物理机械作用，除去织物上的杂质，使织物洁白、柔软，具有良好的渗透性能，以满足服用要求，并为染色、印花、整理提供合格的半制品。
原布准备包括原布检验、翻布、分批、分箱、打印、和缝头。原布检验的目的是检查坯布质量，发现问题能及时加以解决。检验内容包括物理指标和外观疵点两项。前者包括原布的长度、幅度、重量、经纬纱线密度和密度、强力等。后者如纺疵、织疵、各种班渍及破损等。通常抽查总量的10%左右。原布检验后，必须将原布分批、分箱并在布头上打印，标明品种、加工工艺、批号、箱号、发布日期和翻布人代号，以便于管理。为了确保连续成批的加工，必须将原布加以缝接。
烧毛的目的在于烧去布面上的绒毛，使布面光洁美观，并防止在染色、印花时因绒毛存在而产生染色不匀及印花疵病。织物烧毛是将织物平幅快速通过高温火焰，或擦过赤热的金属表面，这时布面上存在的绒毛很快升温，并发生燃烧，而布身比较紧密升温较慢，在未升到着火点时，即已离开了火焰或赤热的金属表面，从而达到烧去绒毛，又不操作织物的目的。
纺织厂为了顺利的织布，往往对经纱上浆以提高强力和耐磨性。坯布上的浆料即影响织物的吸水性能，还影响染整产品的质量，且会增加染化药品的消耗，故在煮练前应先去除浆料，这个过程叫退浆。棉织物上的浆料可采用碱退浆、酶退浆、酸退浆和氧化剂退浆等方法，将其从织物上退除。碱退浆使浆料膨化，与纤维粘着力下降，经水洗从织物上退除。酶、酸、氧化剂使淀粉降解，在水中溶解度增大，经水洗退除。由于酸、氧化剂对棉纤损伤大，很少单独使用，常与酶退浆、碱退浆联合使用。
棉纤维生长时，有天然杂质、果胶质、蜡状物质、含氮物质等，一起伴生。棉织物经退浆后，大部分浆料及部分天然杂质已被去除，但还有少量的浆料以及大部分天然杂质还残留在织物上。这些杂质的存在，使绵织布的布面较黄，渗透性差。同时，由于有棉籽壳的存在，大大影响了棉布的外观质量。故需要将织物在高温的浓碱液中进行较长时间的煮练，以去除残留杂质。煮练是利用烧碱和其他煮练助剂与果胶质、蜡状物质、含氮物质、棉籽壳发生化学降解反应或乳化作用、膨化作用等，经水洗后使杂质从织物上退除。
棉织物经煮练后，由于纤维上还有天然色素存在，其外观不够洁白用以染色或印花，会影响色泽的鲜艳度。漂白的目的就在于去除色素，赋于织物必要的和稳定的白度，而纤维本身则不受显著的损伤。棉织物常用的漂白方法有次氮酸钠法、双氧水法和亚氯酸钠法。
次氯酸钠漂白的漂液PH值为10 左右，在常温下进行，设备简单，操作方便、成本低，但对织物强度损伤大，白度较低。
双氧水漂白的漂液PH 值为10，在高温下进行漂白，漂白织物白度高而稳定，手感好，还能去除浆料及天然杂质。缺点是对设备要求高，成本较高。在适当条件下，与烧碱联合，能使退浆、煮练、漂白一次完成。
亚氯酸钠漂白的漂液PH值为4-4.5，在高温下进行，具有白度好，对纤维损伤小的优点，但漂白时易产生有毒气体，污染环境，腐蚀设备设备需要特殊的金属材料制成，故在应用上受到一定限制。次氯酸钠和亚氯酸钠漂白后都要进行脱氯，以防织物在存在过程中因残氯存在而受损。
丝光是指棉织物在室温或低温下，在经纬方向上都受到张力的情况下，用浓的烧碱溶液处理，以改善织物性能的加工过程。棉织物经过丝光后由于纤维膨化，纤维纵向天然扭转消失，横截面成椭圆形，对光的反向更有规律，因而增进了光泽。纤维无形定区的增加，使染色时染料的上染率增加。取向度的提高，使织物强力增加，同时还有定形作用。丝光后，一定要采用冲吸去碱或蒸箱去碱，或平洗地去碱等方法充分去碱，直至织物呈中性。染色是借染料与纤维发生物理或化学的结合，或用化学方法在纤维上生成颜料，使整个纺织品具有一定色泽的加工过程。
染色是借染料与纤维发生物理或化学的结合，或用化学方法在纤维上生成颜料，使整个纺织品具有一定色泽的加工过程。染色是在一定温度、时间、PH 值和所需染色助剂等条件下进行的。染色产品应色泽均匀，还需要具有良好的染色牢度。织物的染色方法主要分浸染和轧染。浸染是将织物浸渍于染液中，而使染料逐渐上染织物的方法。它适用于小批量多品种染色。绳状染色、卷染都属于此范畴。轧染是先把织物浸渍于染液中，然后使织物通过轧辊，把染液均匀轧入织物内部，再经汽蒸或热熔等处理的染色方法。它适用于大批量织物的染色。
将染料或涂料在织物上印制图案的方法有很多种，但其主要的方法有以下几种。
1 直接印花，将各种颜色的花形图案直接印制在织物上的方法即为直接印花，在印制过程中，各种颜色的色浆不发生阻碍和破坏作用。印花织物中大约有80%-90%采用此法。该法可印制白地花和满地花图案。
2 拔染印花，染有地色的织物用含有可以破坏地色的化学品的色桨印花，这类化学品称为拔染剂。拔染桨中也可以加入对化学品有抵抗力的染料。如此拔染印花可以得到两种效果，即拔白和色拔。
3 防染印花，先在织物上印制能防止染料上染的防染剂，然后轧染地色，印有花纹处可防止地色上染，该种方法即为防染印花，该法可得到三种效果，即防白、色防和部分防染。
纺织后整理工艺对于开发一些具有特殊功能的面料，对赋予面料特殊的功能和服用效果有着重要的作用。随着技术的进度还会不断地出现后整理的新工艺、新技术。
